Cykelkæder: varianter, udvalg, installation

Antallet af dele og funktionelle enheder på en cykel inkluderer snesevis af vigtige elementer, uden hvilke cyklen bestemt ikke vil rokke sig. Ud over integriteten af ​​hjul, bremser, rat og pedaler, kontrolleres kædens tilstand også før hver tur. En cykelkæde - ligesom en motorcykelkæde - er en vital del af drivsystemet sammen med kædehjulene.

En cykelkæde har i modsætning til for eksempel en ankerkæde en lidt anderledes opbygning. Dens led er placeret omtrent i samme plan og ikke vinkelret på hinanden ifølge princippet "gennem en". Cykelkædens design består af sammenklappelige led, forbundet med hinanden ved hjælp af stifter indsat (kilet) ind i begyndelsen og slutningen af ​​hvert led. Således at mellemrummene, som kædehjulenes tænder går ind i, ikke indsnævres og forstyrrer sikker bevægelse, men forbliver konstant langs bredden af ​​mellemrummet, inde i leddene, der er forbundet med hinanden en efter en, indsættes, eller rettere sagt, på hver sådan stift - fikseringsringe ("briller").

Som et resultat danner et par links - internt og eksternt (det første går ind i det andet) - et fragment, hvorfra du kan lave en kæde med næsten ubegrænset længde. Størrelsen af ​​det halve led - internt eller eksternt - er en halv tomme. For Half-Link-kæder går det ene led ind i det andet på hver pin på samme måde. Hvert led forlænges fra den ene ende til den anden. Her udskiftes linkene ikke længere parvis, men én efter én.

Konventionel 108 led kæde bruges primært i enkelthastighedstransmissioner, hvor overskydende kædelængde ikke er påkrævet... I det monterede og brugsklare kædetræk er kæden med 108 led stift fastgjort til de forreste og bageste tandhjul og formidler tydeligt bevægelsen.

Mekanisk skift på de fleste cykler bruger en væsentlig længere kæde (110-126 led) - en sådan margen er nødvendig, så den dækker de største kædehjul foran og bagved, og en fjederbelastet rulle med samme tænder, som er et endnu mindre kædehjul, strammer kæden, eliminerer slør og giver cyklisten mulighed for at køre på evt. af de tilgængelige hastigheder. På højhastighedscykler er kædelængden 114 eller flere led.

Kæder er klassificeret efter type for produkter til enkelt- og multi-speed cykler.

Single speed kæder er lavet af tykkere stål. Dette skyldes primært fraværet af nabostjerner på kassetten med det bagerste tandhjul. Der er ingen pladsbegrænsning, som producenten ellers ville spare, så den bagerste del af stellet og selve cyklen ikke "svulmer" til højre og cyklen ikke flytter tyngdepunktet fra hjulet.

Med regelmæssig smøring med mindst almindelig motorolie kan denne kæde rejse 10 tusinde km eller mere - den strækker sig næsten ikke, og kædehjulene med deres tænder går ind i kædespalterne langs hele længden, hvorved belastningen effektivt fordeles på kæden og overføres kraften fra pedalerne til baghjulet. Disse kæder findes på landevejscykler og damecruisere, cykler med fast gear og på alle børne- og mange teenagemodeller. Designet af kædeleddet er ekstremt enkelt: ydre og indre plader, stifter, ruller ("briller"). Kædebredde - 8-11 mm.

Til multi-speed cykler bruges en smallere kæde. Som en ekstra del omgiver stiften det indvendige glas, og det ser i sig selv tyndere ud. Hvis du sætter en "single speed" kæde på en multi-speed cykel, så kører den kun på de største tandhjul. Designet vil blive tungere med et ekstra kilo på grund af de andre stjerner og ekstra led, der er blevet unødvendige – i stedet for 108 bruges 126 led. På grund af pladsbesparelsen mellem tandhjulene, når du forsøger at skifte til mindre i diameter (og går i dette gear), vil kæden straks flyve af.

En smallere kæde tillader teknologisk bøjning: Hvis der bruges en cykel med 3 gear fremad og 6 bakgear, når en kombination af 1-3, 2-5 og 3-6 er tændt, vil det plan, hvori kæden skal justeres, afvige til siden - hvilket ikke er observeret på single speed cykler. På grund af det tyndere stål og bøjning øges sliddet og forlængelsen af ​​kæden med en størrelsesorden, og efter en løbetur på flere hundrede eller et par tusinde kilometer ændres den. Kædebredde - 6,5-8 mm.

Den lette cykelkæde har hule stifter og slidsede plader. At reducere massen af ​​kæden er racercyklernes masse, hvor hvert gram tæller, alle betingelser for at overhale rivaler på banen er givet. Men den strækker og knækker oftere og hurtigere end en almindelig multi-speed.

Half-Link - indeholder det samme gentagende led, som er dobbelt så let at justere til den samlede længde, der kræves for en bestemt cykel. Pladerne på hvert led er buet til skarpt definerede skråninger. Den undergår også destruktion hurtigere end en standard kæde i to niveauer og kan ikke bruges permanent i mange tusinde kilometer. En sådan kæde bruges på enhver cykel, uanset antallet af hastigheder på den.

Producentens markeringer afslører alle kædens geometriske parametre. Som et eksempel - ½ "х3 / 16" - 120 led Pinlængde 7,3 mm, hvor:

• ½ – linkafstand eller afstanden mellem stifterne. Den er konstant på en halv tomme (12,7 mm).
• 3/16 Er afstanden mellem de indvendige ledplader. 1/8"- til single speed cykler og stuntmodeller. 3/16 "- denne størrelse er praktisk talt ude af brug, selv singlespeeds har omgået den. 3/32 ”- til cykler med 6,8-gears kassetter. 11/128"- til kassetter med 9-11 stjerner.
• 120 links - antallet af led i en kæde.
• Pinlængde 7,3 mm - længden af ​​stiften, langs hvilken en bestemt kæde er valgt. Pinde, der er for korte (for eksempel en 8 mm kæde) passer ikke til en bredere kæde (for eksempel 9 mm), den går ofte i stykker, når man forsøger at give en ordentlig mængde kraft, når man kører op ad bakke eller mod vinden.

En inskription som 11S angiver 11-speed kassetter.

Mørkegrå hærdet cykelkæde. Sådant stål bruges til fremstilling af hærdet tråd, som er let at stumpe selv en boltskærer, og de fleste værktøjer - for eksempel skruetrækkere og skruetrækkerbits, hvor der er behov for særlig styrke.

"Guld" farve er en indikator for tilstedeværelsen af ​​en anti-korrosionsbelægning. Sammensætningen af ​​bronze-guldbelægningen inkluderer legeringsadditiver af stål, for eksempel kobolt. Dette stål bruges til fremstilling af flertrins og konventionelle bor, har øget hårdhed og styrke.

Aluminiumskæden er noget pjat. Det ville gå hurtigt i stykker, hvis cyklisten trykkede på pedalerne for en hurtig start. Ikke-jernholdigt metal bruges ikke her - det er for blødt; alle aluminiumsbaserede legeringer er til rammer og gafler, ikke transmissionsdele. Kun stål - og intet mere.

Forstærkede kæder er for det meste single speed. De kan fremstilles af både hærdet og (delvist) rustfrit stål.

Titanium er meget sjældent. Titanium i sig selv er et dyrt materiale, titusindvis dyrere end jern. Hvis for eksempel en ramme til cykler lavet af titanium ville koste 3000-5000 rubler i dag, så ville cykelkæden være endnu dyrere med hensyn til omkostninger.

Rustfri kæde kan være lavet helt af det samme stål, eller have en sprøjtning af det samme rustfri stål. Men alle typer anti-korrosionsbelægning slettes i flere tiere eller et par hundrede kilometer, og ubeskyttet stål blotlægges.

Cykelkæder produceres af snesevis af virksomheder rundt om i verden, men det er muligt at finde en god kæde fra følgende producenter: Japanske Shimano, italienske Campagnolo, amerikanske SRAM, taiwanske KMC (sælges i næsten ethvert marked eller cykelbutik) og tyske Wipperman. Sidstnævnte er ikke ringere af kvalitet, men overbetalingen er betydelig her.

Men alle blev overgået af den sovjetisk-russiske fabrik "Tyazhmash" - dens kæder består af almindeligt kulstofstål, kendetegnet ved høj slidstyrke. Dette anlæg producerede kæder til sovjetiske vejarbejdere. Han har stadig specialiseret sig i single-speed cykler, som der findes millioner af i landet – især i landdistrikter og i små byer, hvor en multi-speed cykel ikke er påkrævet. Derfor er produktionen af ​​disse kæder ikke indstillet. Priserne er blandt de laveste i landet.

For at vælge den passende cykelkæde henvises til de egenskaber, der er angivet i mærkningen. Korrekt valgt - specifikt til dine tandhjul - kæden er nøglen til at køre mere end tusind kilometer, før der registreres væsentligt slid på delene.

For børnecykler må længden (halvdelen) af leddet ikke være 12,7 mm, men noget mindre - for eksempel 11,4 mm. Fra sådan en kæde tager du kun stifter og ringe som reservedele, men pladerne passer ikke længere til tandhjulene på en "voksen" cykel. Faktum er, at ved at sætte mindst et par "børns" led på "voksen" kæden, vil du hurtigt slibe stjernerne. Og afkortning af kæden med mindst 3 mm, ligesom forlængelse, kan dræbe alle dele i omkring 100-200 km, selv når transmissionen rengøres og smøres ugentligt.

Men valget af kæder med en anti-korrosionsbelægning er slet ikke nødvendigt. Det er snarere et ønske om at imponere dem, der endnu ikke har en cykel. Denne belægning kan med held erstattes med regelmæssig smøring - selv i regnvejr vil din kæde ikke ruste. Faktum er, at maskinolie (eller dens analog i form af et halvflydende smøremiddel), såvel som sprøjtning fra en anden legering, ikke tillader vand at komme til stål. Selve sprøjtningen vil snart aftage, og du kommer til startpositionen - behovet for regelmæssigt at smøre kæden.

Undgå forfalskninger. De bruges af kinesiske producenter og nogle svindlere, der producerer kæder og lejer af aluminiumslegeringer med lav ressource og levetid. Det sker, at de opdrætter stål med billige tilsætningsstoffer, hvilket gør det til "plasticine" - som ved fremstilling af sekskantnøgler, skruetrækkere og bits af lav kvalitet. Overtrædelse af produktionsteknologien førte ikke til noget godt - talrige nedbrud kan ikke længere undgås.

Sæt ikke en 11-gears cykel på en tykkere cykelkæde designet til f.eks. 7-gears kassetter. Det hele handler om antallet af stjerner i kassetten: Jo flere der er, jo smallere er mellemrummet mellem flyene, i hver af hvilke toppene (punkterne) af den samme stjerne ligger. Derimod kan en smallere kæde monteres på en cykel, der har færre hastigheder.

Som et eksempel: forfatteren af ​​disse linjer brugte en 6-trins kæde på en simpel "vej" med en hastighed, hvor "tyazhmash" produkter med større tykkelse bruges. Samtidig var cyklen ny, han fandt en cykelkæde med et knækket led i parken - og forkortede den med 2 halve led, kørte han 9000 km på den og kørte inden for en radius på op til 25 km fra sin by på veje af tvivlsom kvalitet, før endnu et link brød. ... Det "native" produkt blev taget med på hver tur som reserve. Har du brug for sådanne vanskeligheder - det er op til hver enkelt af jer at beslutte personligt.

Gør følgende for at fjerne og installere cykelkæden.

1. Vend cyklen med hjulene oppe. Fjern møtrikkerne, der holder baghjulet til rammen.
2. Fjern bolten, der holder bøsningens "tap" ved det specielle "øje" på rammen. Dette er det tredje omdrejningspunkt for at forhindre ærmet i at dreje. Uden pålidelig fastgørelse af "foden" vil du ikke køre - bøsningsmekanismen vil rotere med kædehjulet, eller den vil dreje i et par omdrejninger, og hjulet vil generelt sætte sig fast.
3. Fjern baghjulet. Sammen med det vil ærmet med kassetten komme ud.
4. Fjern cykelkæden fra kassetten. Brug et klem til at åbne et hvilket som helst af halvleddene ved at skubbe stiften ud af sædet. Hvis der er en lås på kæden, er det ikke nødvendigt at skille kæden ad et andet sted. Kædelåsen er et specielt halvled med en aftagelig yderplade, der åbnes med en skruetrækker, unbrakonøgle eller en hvilken som helst anden genstand.
5. Hvis et af (halv)leddene er knækket, og kæden faldt af sig selv, uden at fjerne baghjulet, skal du åbne stifterne ved siden af ​​knækpunktet og fjerne det knækkede led.
6. Hvis den gamle kæde udskiftes med en ny, skal du fjerne den gamle kæde fra kædekransen. Kast en ny på den samme stjerne (i åben tilstand).
7. Brug et klem, udskift det ødelagte (halve) led med et nyt ved at stramme stiften i enden.
8. Skub cykelkæden over det bagerste tandhjul, opnå fuld spænding og fastgør baghjulet på samme sted, og spænd alle bolte til det nødvendige moment.
9. Tjek, om der er noget smøremiddel på den nye (eller reparerede) kæde. Hvis det mangler eller er helt tørt, påfør et nyt lag.

Skift kæden, når den er blevet forlænget med mindst 2 mm.Du kan måle længden ved at åbne en hvilken som helst pind og sprede cykelkæden langs meterlinealen. Hvis standardlængden er øget med 3 eller flere millimeter, skal begge dele udskiftes.

Se følgende video for udskiftning af din cykelkæde.